A história:

Paula é uma adolescente francesa que enfrenta os problemas comuns da idade. Mas a sua família tem algo de diferente: pai, mãe e irmão são surdos-mudos. Paula é responsável por traduzir a língua gestual dos pais nos negócios da quinta de família, nas conversas com os vizinhos, nas idas ao médico… Um dia integra o coro da escola e descobre o talento para o canto, podendo vir a integrar uma escola de prestígio em Paris. Mas, como deixar para trás os pais e o irmão? Como seguir a música, quando a sua família nem a pode ouvir cantar?

Quando estava na África do Sul conheci uma rapariga francesa. Entre as muitas conversas à beira da fogueira, o músico Michel Sardou acabou por se tornar assunto. Não conhecia. Alguém acabou por fazer referência ao filme da família Bélier e vi-o no avião, de regresso a Lisboa.

Para dizer a verdade, não percebo nada de cinema. Não sei criticar os diálogos, a fotografia, a banda sonora… Discordo, quase sempre, das críticas que leio nas revistas e na internet.

Sei que gostei muito deste filme e que o vou, de certeza, voltar a ver. E revejo tão poucos filmes que este tem de ser digno de referência.

Para começar, os filmes centram-se quase sempre nas cidades e este é um filme rural, com vacas e campo. O núcleo familiar tem uma dinâmica cómica e a determinação do pai de Paula em se tornar presidente de câmara, apesar de surdo-mudo, encaixa bem na capacidade de vencer os obstáculos que atravessa todo o filme. A música de Michel Sardou é, de facto, fabulosa e a cena final com a música alterada é perfeita.

Não é um grande filme mas, no meio de tantos filmes norte-americanos semelhantes entre si, é uma boa forma de passar uma hora e meia à frente de um ecrã.

Estas fotografias não são uma melhor lembrança da viagem do que os panfletos dos sítios onde fiquei, os bilhetes de avião e os rands (moeda sul-africana) que fui guardando nos bolsos. São recordações vivas da viagem, mas não são as minhas memórias.

São um conjunto de fotografias que resultaram de duas semanas por Joanesburgo e Pretória, no norte e George, no sul. Mas há muita coisa que as fotos não mostram.

Não mostram as feridas, ainda abertas, do Apartheid. Tinha acabado de chegar ao aeroporto de Joanesburgo e fui comprar um cartão para o telemóvel. Um senhor negro entrou na loja e fez uma pergunta a uma funcionária, também ela negra. A senhora respondeu. De seguida, o homem virou-se para o único funcionário branco e fez exactamente a mesma pergunta. A senhora ficou furiosa e insistiu que só não acreditava nela por ser negra.

Nem a estrutura social, em que ainda são maioritariamente os brancos os empregadores e os negros os empregados. Nem os condomínios e igrejas com arame electrificado à volta por causa dos assaltos.

Também não fotografei o rapaz de uma das reservas onde fiquei. De olhos azuis, cabelo loiro pelos ombros e chapéu à cowboy disse, como se fosse a coisa mais natural deste mundo, numa conversa à volta da fogueira, que está entre os cem finalistas para uma viagem a Marte. Se conseguir começa, em breve, os dez anos de preparação, aos quais se segue uma viagem de sete meses até ao planeta vermelho. O objectivo, vejam bem, é criar a primeira colónia de seres humanos em Marte.

Duas semanas é um período de tempo muito limitado para um país imenso. Ficou muito por ver e muito por fazer. Esta viagem foi centrada na vida selvagem. Realizei muitos sonhos de miúda como estar lado a lado com elefantes, chitas e rinocerontes no sítio onde pertencem – África. Não tinha grandes expectativas, só queria ver a realidade como ela é. E vi. Fiquei fascinada com a natureza da África do Sul, impressionada com a simpatia e extrema boa educação dos sul-africanos e chocada com a realidade dura de muita gente que vive sem nada.

Mas acreditem, não é por isso que não vale a pena ir. Vale absolutamente a pena ir à África do Sul. Se poderem, vão. É um país magnífico de pessoas fantásticas. Mas, se forem, façam-me um favor. Não virem a cara à pobreza. Vejam-na, encarem-na. Sintam-se, como eu me senti, chocados e desconfortáveis. A mudança só nasce assim.

 Uma pessoa vai à África do Sul para ver animais selvagens e depara-se com esta "fera", logo no primeiro dia.

 Chitas num centro de reprodução, Pretória.

 Cão selvagem africano num centro de reprodução, Pretória.

 O “tecto” da banheira da minha casa-de-banho no Thaba lodge, arredores de Pretória.

 A fogueira à volta da qual conheci um rapaz que sonha ir a Marte. Não aparece: o céu imensamente estrelado do outro lado do mundo.

 A paisagem sul-africana, arredores de Pretória.

Avestruzes...

 ... e avestruz bebé, Thaba lodge.

 Antílope, arredores de Pretória.

 Búfalos, arredores de Pretória.

 Uma vila local, nos arredores de George, onde a população negra vive na mais absoluta miséria.

 O terreno da vila tem vista para o mar, pelo que o governo quer que as pessoas se mudem para poder construir hotéis e casinos. Por isso, recusa-se a pagar a educação destas crianças. Os professores da escola local são voluntários.

 Ao fundo, as casas Mandela. As burocracias intermináveis fazem com que a maioria das pessoas tenha de esperar muito (demasiado) tempo até se poder mudar para estas casas.

 Colónia de focas, em Plettenberg bay, George.

  Plettenberg bay

 Elefantes, no Kysna Elephant Park, um santuário que recolhe animais cujas mães foram mortas por causa do marfim.

 Pôr-do-sol, arredores de George.

 Mossel bay

 Aviso de que estamos a entrar num território com leões em liberdade, reserva de Gondwana.

 Zebra, em Gondwana.

 As estradas de terra batida intermináveis, Gondwana.

 Família de elefantes, Gondwana.

 Pôr-do-sol, Gondwana.

 A vista do alojamento na última manhã na África do Sul, Gondwana.